Łódzkie Mody Tekst Przewodni
Transkrypt
Łódzkie Mody Tekst Przewodni
Łódzkie Mody. Moda i akcesoria stroju XIX-XX w. Modę wyróżnia przemijanie, oddalanie się i odchodzenie kolejnych, następujących po sobie trendów. Postrzegana jest jako rodzaj zachowań społecznych, wzajemne relacje i zależności między ubiorem-strojem-kostiumem, które należą nie tylko do podstawowych kategorii badawczych kostiumologii, ale także od przełomu XIX i XX wieku stanowią ważny składnik otaczającej człowieka ikonosfery. W ujęciu historycznym i współczesnym moda staje się wizualnym komunikatem identyfikującym ludzi według przyjętych powszechnie reguł społecznego kodu, dając tym samym możliwość zaprezentowania się zgodnie z ogólnymi zasadami, a zarazem w zindywidualizowanej formie za pomocą medium stroju. W świadectwach epoki charakteryzujących stroje łodzianek końca XIX i początku XX wieku przeważają niezbyt pochlebne opinie. Powieściopisarka, poetka i publicystka współpracująca z łódzką prasą – Jadwiga Zalasnowska – Elzenbergowa pisała o kobiecych strojach „[...] są one kosztowne, zamaszyste, krzykliwe, rzucające się w oczy barwami i połyskiem[...]” Relacje utrzymane w podobnym tonie odnajdziemy nie tylko w publicystyce, ale także w literaturze pięknej, a zwłaszcza prozie poświęconej Łodzi. Można tu przywołać m.in. utwory: Walerii Marrené-Morzkowskiej, Wincentego Kosiakiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Mariana Gawalewicza i in. Pisarze ówcześni stosują tu typowy dla europejskiej prozy XIX wieku zabieg wykreowania osobowości i charakteru postaci za pomocą opisu noszonego przez nią stroju. Należy zadać sobie jednak pytanie, czy tego typu oceny mieszkańców miasta były słuszne, czy też wynikały jedynie z powierzchownej obserwacji? Omawiany okres jest czasem największych i najbardziej dynamicznych przemian w modzie, która odczytywana bywa wówczas jako odzwierciedlenie wyznawanego systemu wartości i obyczajowości. Istotne wydaje się zatem rozpatrywanie omawianych zagadnień, również w kontekście procesu kulturowej recepcji mody w środowisku salonów łódzkiego mieszczaństwa i burżuazji, a także źródeł inspiracji pozwalających często na „mentalną metamorfozę” dokonującą się za pomocą medium jakim jest strój. Łódź będąca wówczas miastem zróżnicowanym narodowo i wyznaniowo, miastem społecznych kontrastów (wielkich fortun i nędzy), sprawia, że trudno mówić tu o obowiązujących trendach mody w sposób uogólniony. Moda tego okresu nadal odgranicza jedną warstwę towarzyską od drugiej, ale jednocześnie następuje wówczas nieznany wcześniej proces jej demokratyzacji. Można tu wspomnieć o jakieś charakterystycznej - zwłaszcza dla zamożniejszych warstw - pogoni za modą, która wpisuje się w ową mieszczańską obyczajowość przełomu XIX i XX wieku. Choć nie dotyczy to z pewnością żon pierwszego pokolenia pionierów przemysłu, traktujących strój w sposób czysto utylitarny. Tak bardzo ośmieszany przez pisarzy i dziennikarzy barchanowy kaftan, przydeptane pantofle, łatana spódnica, przepasana fartuchem, stanowiły codzienny ubiór, nadzorujących prace służby lub przyprawiających słynny sos do pieczeni, starszych żon fabrykantów Kontrastował on często ze strojem wyjściowym, który był niejednokrotnie zamawiany i szyty za granicą. Zaryzykować można zatem stwierdzenie, że na łódzkim gruncie w kręgach zamożnego mieszczaństwa i burżuazji rola „awangardy mody” propagującej różnorodne „nowinki” przypadła pokoleniu kobiet urodzonych pod koniec lat 70 XIX wieku. To one chciały być modne, ich oczy były zwrócone na Paryż, Wiedeń, czy Warszawę, a wypadku ubrań zamawianych dla mężów także na Londyn. To je po latach wspominała Irena Tuwim następująco: „ Krążyły opowieści o fantastycznych toaletach, płaszczach gronostajowych za 50.000 rubli i sukniach z błękitnych atłasów i morelowych aksamitów obramionych sobolami. W tych to toaletach od Wortha i Paquin występowały znane z urody łódzkie królowe […] nazywano je imieniem jak panujące, owe Bebi i Lale. W Łodzi zjawiały się zresztą rzadko przelotne jak żurawie[...]”. Za sprawą podróży, bywania w modnych kurortach,śledzenia na bieżąco trendów opisanych w żurnalach, na ulicach pojawiały się modowe nowinki. Moda tego okresu oscyluje między wprowadzoną wówczas konfekcją gotową, a miarowym krawiectwem, pozwalającym na większe zindywidualizowanie stroju. Wystawa „Łódzkie mody. Moda i akcesoria strojów XIX – XX w.” podejmuje próbę odtworzenia wyglądu garderoby modnej łodzianki i łodzianina końca XIX i pierwszej tercji XX wieku, na podstawie analizy zarówno zachowanych nielicznych zabytków o ustalonej proweniencji, materiałów ikonograficznych, a także materiałów archiwalnych i źródłowych. W przestrzeni galeryjnej starano się oddać istotę kulturowych zagadnień recepcji mody w środowisku łódzkiego mieszczaństwa i burżuazji. Prezentując rodzaje, typy i zmieniające się formy konstrukcji ubioru oraz jego akcesoriów. Chcąc zaprezentować stroje domowe, codzienne, wizytowe, wieczorowe i balowe, a także odzież sportową i dziecięcą podzielono ekspozycję na następujące sekwencje: Manewry bieliźniarstwa – bielizna osobista i nocna ; Przed lustrem – higiena i kosmetyki ; Moda dziecięca ; W buduarze i salonie – moda domowa i wizytowa ; Łódzkie pory roku – stroje codzienne, okrycia wierzchnie i nakrycia głowy; Letniska i promenady kurortów – stroje spacerowe, rekreacyjne i sportowe ; Bale, rauty, reduty oraz wieczory w teatrze – stroje wieczorowe i balowe. Przy tworzeniu wystawy „Łódzkie mody. Moda i akcesoria stroju XIX-XX w.” wykorzystano zarówno obiekty pochodzące z lokalnych firm i pracowni, jak również o łódzkiej proweniencji, zamawiane i kupowane często przez najzamożniejszych łodzian w europejskich stolicach. Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na społeczne uwarunkowania dotyczące ubioru (jego zniszczenie, czy przeróbki), zachowała się jedynie niewielka część eksponatów. Ekspozycja prezentująca tak różnorodne aspekty mody, przybliżyć ma Odbiorcom nie tylko zapomniane stroje i akcesoria, ale również realia dawnego życia i obyczajowości,tworzące codzienne otoczenie człowieka. Prezentowane obiekty stanowią własność muzeów: Muzeum Miasta Łodzi, Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Pabianic, Muzeum Miasta Zgierza, Muzeum Mazowieckiego w Płocku i osób prywatnych, w tym od historyka sztuki, marszanda i publicysty Adama Leja - właściciela największej polskiej kolekcji strojów i ich akcesoriów. dr Łukasz Grzejszczak Organizatorzy wystawy pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim użyczającym eksponaty oraz osobom prywatnym i następującym firmom: Martello spółka z.o.o.; Hubert-Galeria Moniki Rudolf, Rynek Sztuki spółka z o.o. , dzięki których pomocy finansowej ekspozycja mogła zostać zrealizowana. Kurator, autor scenariusza i aranżacji: dr Łukasz Grzejszczak Współpraca merytoryczna: Ewa Derkacz – Królewska Współpraca organizacyjna:Anna Małaczyńska Opieka konserwatorska: Ewa Derkacz-Królewska, Agata Pawelec Konsultacje w zakresie opieki konserwatorskiej nad tkaninami: Jacek Królewski Projekty plastyczne: Mariusz Piwecki Miejsce wystawy: Muzeum Miasta Łodzi - Dolna Galeria Wernisaż: 18.03.2015 godzina 18 (Sala lustrzana) – Wstęp wolny Czas trwania wystawy: 19.03.2015 rok – 3.05.2015 rok Wydarzenia towarzyszące: Oprowadzania kuratorskie – Wstęp wolny 22.03.2015 godz.12