Rysunek 1 Rzut z lewej - front, rzut z prawej

Rysunek 1 Rzut z lewej - front, rzut z prawej - bok
Skrzynia przeznaczona jest dla subwooferów 12” o mocy do 500W RMS.
I.
Materiały:
1. Płyty (grubość 22mm)
Front - 394x350 (średnica otworu montażowego w instrukcji głośnika)
Podstawa dolna - 394x377/372 (ścięcie czoła płyty pod kątem 77 stopni)
Podstawa górna - 394x292/287 (ścięcie czoła płyty pod kątem 77 stopni)
Boki (2 sztuki) – trapez prostokątny o wysokości 350, dłuższej podstawie 350,
krótszej podstawie 270 (kąt ostry 77 stopni)
Tył – 394x404 (ścięcie dwóch krawędzi płyty pod kątem 77 stopni wzdłuż wymiaru
394, najlepiej zacząć od płyty o wymiarze 394x430 odmierzyć wymiar 404 i
odciąć dwa pasy *nie zaczynać od krawędzi, jest to dość problematyczne*, a
minimalny nadmiar skorygować papierem ściernym)
*Wszystkie wymiary podane w [mm]. Przewidziana objętość głośnika to 3L, czyli
wewnętrzna objętość obudowy to 38L.
2. Niezbędne narzędzia
- Miara taśmowa
- Ołówek
- Wyrzynarka z regulowanym kątem stopy
- Wkrętarka/wiertarka
- Cyrkiel
- Pędzel
- Ostry nożyk
3. Kleje i łączenia
- Wikol
- Klej tapicerski lub kontaktowy
- Wkręty do drewna lub konfirmaty
4. Podłączenie głośnika
- Terminal głośnikowy (konektor, miska kolumnowa etc.) najlepiej zakręcany z
oznaczeniem + i - Cyna
- Przewód głośnikowy 2x2,5mm (dla 4 Ohm, jeśli impedancja jest niższa należy
dobrać przekrój do terminali w głośniku lub zastosować przewód o przekroju
minimum 2x4mm^2), z zapasem tak by tym samym przewodem podpiąć skrzynię do
wzmacniacza - długość 1,5m
- Koszulki termokurczliwe (czarna i czerwona do założenia na końcówki przy
terminalu wewnątrz skrzyni i dla oznaczenia przewodu głośnikowego)
*Jeśli głośnik nie ma zaciskanych terminali jak w naszym przypadku, należy
zaopatrzyć się we „wsuwki” tzn. konektory samochodowe, chociaż z reguły producent
je załącza w opakowaniu.
5. Estetyka
- Materiał obiciowy (koc, włóknina, wykładzina samochodowa)
Kawałek o wymiarach 2x1m w zupełności wystarczy (jeśli wymiary będą
modyfikowane należy narysować siatkę bryły i w taki sposób wyznaczyć ile materiału
i w jakim kawałku będzie niezbędne)
*Jeśli chcecie schować materiał obiciowy jak my na filmiku, należy zwiększyć wymiar
(frontu, podstaw i tylnej ściany) z 394 do 444, wtedy w trakcie budowy skrzyni boki
„wejdą” o 2,5cm na stronę do wewnątrz i nie będzie widać łączeń na krawędziach.
Rozwiązanie to też będzie komfortowe w razie potrzeby przeniesienia obudowy.
II.
Wskazówki
1. Cięcie
Mając płytę na stole należy nanieść na nią wszystkie formatki, czyli elementy
które będą nam potrzebne. Jeśli nie masz doświadczenia ze stolarstwem zalecam
Ci zrobić to od razu na samym początku zostawiając pomiędzy cięciami ok. 1cm,
jest to ważne bo jeśli wytniesz jedną płytę źle, nie przenosisz błędu na drugą. Nie
spiesz się, zmierz dwa razy - wytnij raz, tak żeby odpadu i pomyłek było jak
najmniej. W trakcie cięcia, spójrz czy linia którą narysowałeś wyznacza dokładnie
pożądany wymiar, jeśli tak to powinieneś ciąć po jej „zewnętrznej stronie”,
ponieważ narzędzie, którym tniesz wybiera +-2mm materiału i tnąc po środku linii
z np. 400mm szerokości robi nam się 399mm co wychodzi przy składaniu. Tnij
pewnie, nie naciskaj zbyt mocno, rób jak najmniej przerw w trakcie cięcia.
2. Składanie
Jeśli już równo wycięliście wszystkie elementy należałoby je w jakiś sposób ze
sobą połączyć co początkującemu może sprawić sporo problemów. Pierwsze
połączenie jest najważniejsze, jeśli się do tego nie przyłożycie, skrzynka będzie
przekoszona, zrobią się szpary na łączeniach itd. dlatego warto się do tego
przyłożyć. W przypadku tego projektu zalecam zacząć pracę od podstawy dolnej i
frontu. Jeśli nie posiadacie łap stolarskich, niezbędna będzie druga para rąk.
Wtedy kiedy druga trzyma prawidłowo ustawioną płytę Ty musisz wkręcić dwa
wkręty po przeciwnych stronach tak by płyta była nieruchoma. Zmień wtedy bit do
wkrętów na wiertło o średnicy mniejszej niż wkręty których używasz żeby
wykonać otwory pilotażowe tak by pracowało się łatwiej, a zarazem nie
„rozepchać” płyty. Wkręty nie mniej niż co 8cm, jeśli będą zbyt blisko – płyta się
rozwarstwi i osłabi.
3. Brak cyrkla
Jest to bardzo prosty i skuteczny sposób. Zawsze zostaje minimalny odpad,
paseczek płyty o wymiarach załóżmy 30x250. Jeśli nie mamy cyrkla o rozwarciu
np. 143mm, dla oznaczenia otworu montażowego głośnika o średnicy 286mm,
należy go zrobić samemu. Zapomnijcie o sznurkach itd., na naszym odpadzie
należy zaznaczyć linię dzielącą pasek na pół równolegle do dłuższego boku. Ok.
3cm od krawędzi wkręcamy prostopadle (!) wkręt na środku linii, która
wyznaczyliśmy, teraz należy odmierzyć promień otworu który chcemy wyciąć i
odłożyć go na linię. W tym punkcie też prostopadle wkręcamy wkręt. Oba wkręty
muszą wystawać ok. 3mm, jeden wbijamy w wyznaczony środek otworu i
podtrzymując środek by nie uciekł łapiemy za drugą stronę i kręcimy do oporu
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nasz cyrkiel przy takim ruchu sam się
wkręca i tworzy dużo głębszą „rysę” w płycie która jest dużo bardziej widoczna niż
ledwo widzialne oznaczenie ołówkiem, oczywiście po demontażu cyrkla zalecam
poprawić rysę ołówkiem/kredką dla lepszej widoczności na pewno to nie
zaszkodzi w warunkach zapylenia.
4. Uszczelnianie obudowy
Najprościej będzie użyć silikonu uniwersalnego i dokładnie go rozsmarować po
całej długości każdej krawędzi wewnątrz obudowy. To że opary silikonu
rozpuszczają kleje i niszczą głośniki to mit, ilość lotnych składników o takim
działaniu jest znikoma, jednak nie zalecam montować głośnika od razu po jej
uszczelnieniu ze względu na nieprzyjemny zapach oraz resztę składników,
których mimo tego, że są bezpieczne dla człowieka nie warto wdychać. Jeśli
zrobiliśmy zbyt duży otwór na głośnik lub terminal głośnikowy najlepiej by było
wymienić wadliwą płytę, jednak jeśli odchylenie nie jest rażące można się
wesprzeć uszczelkami jak np. do drzwi pod głośnik i terminal.
Podsumowanie
Jeśli chcecie zamontować wzmacniacz na boku skrzyni, upewnijcie się że jego
wymiary mieszczą się w wymiarach „trapezów” oraz że zostanie wystarczająco
miejsca na kable tak by nie były wygięte. Skrzynia jest kompaktowa, dlatego też dla
niektórych głośników niezbędne jest wykonanie wytłumienia skrzyni, najlepiej do tego
celu użyć pianki akustycznej lub dedykowanego materiału, który przypomina watę – w
ten sposób wirtualnie zwiększymy objętość obudowy co poskutkuje niższym,
cieplejszym basem i złagodzeniem „kopnięcia”. Projekt ten nie wyciska siódmych
potów z głośnika jest to projekt „uniwersalny”, tj. zagra poprawnie dla większości
przetworników oraz preferencji muzycznych użytkowników.
W razie jakichkolwiek pytań i sugestii proszę o kontakt (kliknięcie w logo poniżej
przeniesie na stronę).