Instrukcja budowy - EXOS

945mm
960mm
420-500g
AXI 2212/26
Opracowanie, konstrukcja i prawa autorskie KIWI-MODEL
www.kiwimodel.pl
4 kanały
Model EXOS przeznaczony jest dla zaawansowanych modelarzy, mających
doświadczenie zarówno w budowie modeli jak i pilotażu. Ponieważ EXOS to typowy FunFly,
dedykowany jest w szczególności tym modelarzom, którzy lubią „poszaleć”. Model ten pozwala
wykonywać wszystkie figury 3D.
Choć model został zaprojektowany jako model o napędzie elektrycznym to jednak z myślą
o modelarzach preferujących napęd spalinowy przewidzieliśmy też rozwiązania konstrukcyjne
pozwalające zastosować właśnie taki rodzaj napędu.
Jeśli decydujesz się na silnik spalinowy należy uważnie przeczytać dodatek na końcu instrukcji
o tytule „WERSJA SPALINOWA”.
Konstrukcja modelu została tak opracowana, aby możliwe było zastosowanie kilku rodzajów
silników. My polecamy silnik AXI 2212/26, jednak możliwe jest stosowanie dowolnego silnika
zapewniającego odpowiednie osiągi. Do latania rekreacyjnego możliwe jest nawet zastosowanie
napędu szczotkowego GWS 350. No i oczywiscie wspomniana wcześniej opcja czyli silnik
spalinowy.
Konstrukcja modelu została tak przemyślana aby zminimalizować ewentualne pomyłki
i niedokładności podczas budowy. Wszystkie części zostały wycięte laserowo i są dokładnie do
siebie dopasowane.
NARZĘDZIA
Do budowy modelu będą potrzebne nam następujące materiały i narzędzia:
- klej cyjanoakrylowy ( np. Cyjanopan , Super Glue) około 20g
- klej epoksydowy ( np. Poxipol, UHU Epoxy 5 min. )
- folia pokryciowa (możliwie najlżejsza)
- wąski skalpel
- drobny papier ścierny ( najlepiej 240 )
- żelazko do oklejania folią
- szpilki modelarskie
- deska i stół montażowy
Budowę modelu najlepiej rozpocząć od dokładnego zaznajomienia się
z instrukcją i zawartością pudełka !!!
ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
1
Formatki balsowe
balsa 1mm
2szt.
2
Formatki balsowe
balsa 2mm
6szt.
3
Formatki balsowe
balsa 2,5mm
6szt.
4
Formatki balsowe
balsa 5mm
2szt.
5
Formatki sklejkowe
Sklejka 2,5mm
2szt.
6
Elementy dodatkowe W0 i WZ
Sklejka 2,5mm
2szt.
7
Formatka PCV
8
Kabina
PCV
1szt.
9
Owiewka silnika
PCV
1szt.
10
Magnesy neodymowe
8szt.
11
Zawiasy
11szt.
12
Rura węglowa
Laminat
1szt
13
Śrubki
SPAX 2,5x12
8szt.
14
Popychacze lotek
Stal Ø1mm
2szt.
15
Popychacze sterów
Stal Ø1mm
2szt.
16
Naklejki
1kpl.
17
Igły do dozowania kleju
2szt
18
Snapy
4szt.
19
Rzep
1kpl.
20
Listwa wzmacniająca
Sosna 5x5x200
1szt.
21
Klocki podwoziowe
Sosna 10x10mm
2szt.
22
Listwa silnikowa
Sosna 10x10 mm
1szt.
23
Listwy natarcia
Balsa 7x7
2szt.
24
Podwozie
1szt.
1kpl.
FORMATKI – BALSA 1mm
FORMATKI – BALSA 2mm
FORMATKI – BALSA 2,5mm
FORMATKI – BALSA 5mm
FORMATKI – SKLEJKA 2,5mm
W0
WZ
BUDOWA KADŁUBA
1.
K17
K2
K1
Gniazdo serwa
Sklejamy ze sobą elementy K1 i K2 . Klejenia dokonujemy na równej powierzchni pokrytej
folią. Najpierw składamy ze sobą elementy a następnie dociskając je do siebie zakraplamy miejsce
polączenia rzadkim klejem cyjanoakrylowym. Do tak przygotowanej połówki kadłuba doklejamy
wzmocnienie dla głównego dźwigara skrzydeł K17 oraz wzmocnienia gniazd serw.
Ważnym jest, aby wzmocnienia gniazd serw były przyklejone naprzemiennie (W jednej
połówce jeden otwór a w drugiej otwór obok). Drugą połówkę wykonujemy tak samo, ale jako
lustrzane odbicie.
W13
W11
2.
Sklejamy ze sobą elementy W11, W12, W13, W14 i W15,
stanowiące „moduł” tylny kadłuba.
W12
W14
W15
3.
W2
W3
Skejamy „moduł przedni” kadluba. Stanowią go
elementy W1, W2, W3 i W4
W1
W4
4.
K4
Przygotowujemy spodnią część
kadłuba. W tym celu sklejamy ze sobą
jego połówki K3 i K4, a następnie
K13
naklejamy na nie elementy K12,
K13 i K14. Przyklejając elementy K13
i K14 należy zwrócic uwagę, że
powinny one dochodzić do wręg które
K3
bedą wklejane później, czyli aby ich
krawędź nie przekraczała lini
K12
otworów. Podobnie z elementem K12.
Otwór w elemencie spodnim kadłuba
K3 ma być zlicowany z otworem
w K12. Należy też zwrócić uwagę na okrągłe narożniki otworu w elemencie K3, które powinny
być zlicowane z otworami w K12 ( czyli zwracamy uwagę na to którą powierzchnią przyklejamy
K12 do K3 ). Wcześniej możemy jeszcze w elementy sklejkowe wkleić magnesy neodymowe, tak
aby licowały się z dolną cześcią tych elementów.
K14
W9
5.
W spód kadłuba wklejamy
przygotowany moduł przedni i tylny,
oraz wręgi W7, W8, W9 i W16.
W7
W16
W8
6.
K5
K16
Do elementu K5 przyklejamy części X i Y
a następnie do nich elementy K15 i K16.
X
K15
Y
K6
7.
Do tak przygotowanego elementu
przyklejamy część K6.
8.
W6
Element mocujący
goleń podwozia.
Następny krok to wklejenie wręgi W6 i uprzednio przygotowanej części K5 wraz ze
wzmocnieniami. Po tej operacji wklejamy elementy mocujące golenie podwozia.
9.
Następny krok to przyklejenie pierwszego boku kadłuba. Operacja ta wymaga uwagi i staranności,
gdyż musimy umieścić wszystkie wypustki wręg w otworach dla nich przeznaczonych,
znajdujących się w boku kadłuba.
Najlepiej w tym celu nasz bok kadłuba położyć na desce montażowej i w tej pozycji dokonać
połączenia tych elementów. Nie należy zapomnieć o folii, która zapobiegnie przyklejeniu kadłuba
do deski. Klejenia dokonujemy po spasowaniu wszystkich połączeń i upewnieniu się, że wszystko
jest równo i na swoim miejscu.
10.
Y1
Podobnie postępujemy z drugim bokiem. Zanim jednak go spasujemy ze sklejonymi już wcześniej
elementami kadłuba należy umieścić ( nie wklejać ) łącznik Y1 łączący elementy K17. Dopiero po
przyklejeniu drugiego boku, łącznik ten mocujemy na stałe przy pomocy kleju. Zapobiega on
zgniataniu kadłuba w tym miejscu.
11.
X1
X2
X3
X4
Wklejamy zastrzały X1, X2, X3 i X4
12.
K7
K8
Wklejamy teraz wzdłużnice K7 i K8.
13.
Do boku kadluba na wysokości 3 pierwszych
wręg przyklejamy arkusik balsy. Należy zwrócić
szczególną uwagę na dokładne dopasowanie go
do boku kadłuba. Następnie „nawijamy” go na
wręgi, zapuszczając miejsce łączenia klejem
cyjanoakrylowym.
Najtrudniejszą częścią tej operacji, jest takie
odcięcie nadmiaru balsy z drugiej strony, aby nie
powstała szczelina. Najlepiej do tego celu użyć
linijki i bardzo ostrego i cienkiego ostrza. Jeśli
takowa szczelina pozostanie to należy ją
wypełnić dociętym paseczkiem balsy.
Po przyklejeniu tego balsowego pokrycia
odcinamy jego naddatki wystające zza wręgi W1
i W3, a następnie całość szlifujemy drobnym papierem ściernym. Nasz kadłub powinien wygladać
tak jak na kolejnym rysunku.
14.
S27
S30
S28
Sklejamy ze sobą części S27, S29 i S30.
Element S28 stanowi jedynie wypełnienie
powstałej szczeliny i nie należy go pod
żadnym pozorem wklejać, zostanie on w
kolejnym etapie wsunięty jedynie na
swoje miejsce.
S30
S29
S29
15.
Tak sklejony element przyklejamy (klejem epoksydowym) do tylnej części kadłuba czyli wręgi
W11 i W13.Następnie po dokładnym utwardzeniu kleju, w szczelinę wsuwamy element S28.
Tak przygotowany tył kadłuba szlifujemy, aby wyglądał jak na kolejnym rysunku.
Po wyszlifowaniu wyjmujemy wsunięty wcześniej element S28.
16.
Przygotowujemy teraz łoże silnika.
W tym celu sklejamy ze sobą elementy K9. Zanim skleimy te części
należy zwrócić uwagę, czy otwory w obu częściach się licują, gdyż ich
rozstaw jest różny.
K10
K11
Następnie sklejamy ze sobą pozostałe części łoża
silnikowego. Klejenia najlepiej dokonać mocując „na
sucho” elementy we wrdze W1. Przypominamy
obowiązującą kolejność:
NAJPIERW ZŁÓŻ – NASTĘPNIE SKLEJ.
K11
A tak wygląda już gotowe mocowanie silnika.
17.
Przyklejamy łoże silnika i możemy
przystąpić do oklejania
modelu.Zanim jednak to zrobimy
musimy wszystkie płaszczyzny
kadłuba dokładnie
przeszlifować.Najlepiej to zrobić
przy pomocy nowego arkusza
papieru ściernego o ziarnie 240,
ułożonego na równej płycie.
Zaczynamy od pokrycia górnych
części kadłuba ( bez względu czy
planujemy dwu czu jednokolorowe
„malowanie”) W ten sposób łatwiej
usuną naddatki folii .
Kolejny krok to pokrycie boków i spodniej części kadłuba.
Należy zwrócić uwagę tu na dokładne doklejenie pokrycia w miejscach, gdzie będą wycięte otwory.
Miejsca te są oznaczone strzałkami. To samo tyczy się poszycia spodniego, gdzie należy usunąć folię
w miejscach klapek czy gniazda podwozia.
Do sklejkowych klapek K20 i K18
wklejamy magnesiki neodymowe, zwracając
jednocześnie uwagę na odpowiednią
polaryzacje , czyli taką dzięki ktorej klapki
bedą przyciągane do magnesów wklejonych
wcześniej do części kadłubowych.
Następny krok to pokrycie klapek i
wklejenie w nie uchwycików K19 i K21.
K20
K18
K21
STATECZNIKI
18.
S4
S7
S1
S7
S6
S4
S6
S5
S2
S5
Montaż stateczników odbywa się na planie pokrytym folią i ułożonym na desce montażowej.
Do deski przypinamy elementy S2 i dwa elementy S5. Następnie w odpowiednie „gniazda”
wsuwamy części S1, S4, S6 i S7. Po złożeniu, wszystkie miejsca łączenia zapuszczamy klejem CA.
Gotowy statecznik przedstawiony jest na kolejnym rysunku. Teraz możemy przystąpić do
szlifowania statecznika. Najlepiej zrobić to na płycie. Szlifujemy jedynie płaszczyzny. Krawędzie
pozostawiamy kanciaste poza tą oznaczoną strzałką gdzie będą osadzone zawiasy. Tą krawędź
szlifujemy na półokrągło.
19.
S9
S9
S14
S13
S13
S14
S8
Przypinamy do deski elementy S8 i S14. Następnie mocujemy części S9 i S13.
S10
S10
S11
S12
S12
S11
W tak przygotowane ramy wsuwamy elementy S10 , S11, S12.
S3
S3
Na swoim miejscu umieszczamy elementy S3. Dopiero mając tak przygotowany ster wysokości,
miejsca łączeń zapuszczamy rzadkim klejem CA.
Tak sklejony statecznik poziomy jak i ster wysokości szlifujemy na płycie. Krawędzie
pozostawiamy niezaokrąglone!!!
20.
Po przeszlifowaniu statecznik poziomy jak i ster wysokości oklejamy folią. Następnie przy użyciu
skalpela robimy 3 szczeliny w które zostaną wsunięte zawiasy „papierowe” ( zarówno w stateczniku
jak i w sterze wysokości ). Na tym etapie nie wklejamy zawiasów a jedynie przygotowujemy je
i sprawdzamy, czy nacięte szczeliny są wystarczające.
Możemy teraz przystąpić do montażu. W tym celu najpierw przez szczelinę w kadłubie ( wcześniej
wyciętą ) przesuwamy ster wysokosci i umieszczamy go tak jak na rysunku. Następnie wsuwamy
w kadłub statecznik poziomy. W szczeliny w stateczniku wsadzamy zawiasy, tak aby połowa
każdego wystawała na zewnątrz. Następnie w każdy zawias wbijamy szpilkę zaraz przy krawędzi.
Dopiero wtedy na zawiasy nasuwamy ster wysokości. Wbite wcześniej szpilki pozwalają nam
zachować dystans pomiędzy statecznikiem, a sterem i sprawiają, że połączenie nie jest za ciasne.
Statecznik poziomy
Zawias
Ster wysokości
W miejsca wkłócia szpilek wkraplamy po 2 krople kleju CA, który wcieknie w szczeliny i połączy
nam obie części. Teraz wystarczy przy pomocy kleju unieruchomić statecznik poziomy. Najlepiej
tego dokonać przy użyciu rzadkiego kleju polimerowego lub kleju epoksydowego i długiego
patyczka. Klejenia dokonujemy poprzez otwór umożliwiający ruchy steru wysokości. Takie same
etapy budowy występują w przypadku statecznika pionowego.
LOTKI
21.
L1
Budowę lotek rozpoczynamy od
sklejenia ze sobą części L1 i L6.
L6
22.
L7
L11
L8
L9
L10
L12
Do tak sklejonych elementów wsuwamy żebra lotek L7, L8, L9, L10, L11 i L12.
23.
L2
L3
Składamy ze sobą części L2 i L3.
24.
Tak przygotowane elementy składamy
razem ze sobą i kleimy.
25.
Do naszej lotki doklejamy gniazdo mocowania dźwigni
L4.
L4
26.
Doklejamy do lotki element L5,
a następnie szlifujemy go nadając mu
w przekroju trójkątny kształt.
Nasza lotka powinna wyglądać jak na
kolejnym rysunku. Podobnie
postępujemy z drugą lotką.
L5
Lotkę teraz należy przeszlifować. Po tym procesie Lotka gotowa jest do pokrycia.
SKRZYDŁA
7.
P28
P2
P1
P24
P25
P27
P26
Na żebra P1 naklejamy elementy P24, P27 i P28. Podobnie na żebro P2 naklejamy wzmocnienia
P25 i P26.
P11
28.
P2
P8
P3
P5
P7
Z elementu P11 wycinamy części P12, P13 i P14. Następnie w dźwigar P11 wsuwamy żebra P2,
P3, P5, P7 i P8.
29.
P17
W tym etapie na swoje miejsce wciskamy dolną nakładkę na dźwigar P17. Czynność tę
wykonujemy niezmiernie uważnie. Ponieważ żebra mają być ustawione pod pewnym kątem do
dźwigara, to luz pomiędzy nimi a P11 jest konieczny. Dopiero ustawienie na swoim miejscu
nakladek P17 sprawi, że żebra ustawią sie pod odpowiednim kątem.
Następnie wciskamy górną nakładkę P17.
P13
30.
Eliptyczne „placuszki” P12, P13 i P14,
które wcześniej wycięliśmy
z dźwigara, teraz naklejamy na element
P15 w miejscach oznaczonych na nim.
P12
P14
P15
31.
Tak przygotowany element P15 kładziemy na stole i w tej pozycjii umieszczamy wszestkie żebra
w swoich „gniazdach”. Kąt pomiędzy spływem ( P15) a wszystkimi żebrami powinien być kątem
prostym.
32.
P16
Następny etap to montaż dolnej nakładki na spływ P16. Przypominamy, że wszystkie
dotychczasowe etapy budowy skrzydeł wykonujemy bez użycia kleju.
Następnie na swoje miejsce trafia górna nakładka spływu P16.
33.
Przy pomocy igły dokonujemy klejenia wszystkich elementow ze sobą, tak jednak, aby połączenia
żeber z dźwigarem P11 pozostały niesklejone. Czyli dokonujemy sklejenia ze sobą dźwigara P11
i nakładek P17 w miejscach pomiędzy żebrami. Jeśli chodzi o spływ to łączymy ze sobą wszystkie
elementy.
Do tak przygotowanego skrzydła doklejamy wcześniej przygotowane żebro P1.
34.
P10
Sklejamy ze sobą elementy P9 i P10
a następnie tak przygotowany element końcówki
skrzydła wklejamy na swoje miejsce.
P9
35.
Teraz możemy przystąpić do
wklejenia brakujących połżeber
P4 i P6.
P4
P6
36.
Następny krok to przygotowanie poprzez szlifowanie krawędzi natarcia, tak aby licowała się ona ze
wszystkimi żebrami. Operację tę wykonać należy przed jej przyklejeniem, gdyż późniejsze
szlifowanie może doprowadzić do zeszlifowania żeber i zniekształcenia profilu.
Jak powinna wygladać listwa natarcia przedstawia rysunek.
37.
Przyklejamy listwę natarcia
zaczynając od końcówki skrzydła
i żebra P8. Nie przyklejamy jednak
jej do żebra P1. Naszą połówkę
skrzydła ustawiamy w pionie na
krawędzi blatu, tak aby listwa
natarcia wystawała poza żebro P1.
Do krawędzi spływu dokładamy
ekierkę, aby być pewnym, że kąt
jest kątem prostym i dopiero
wówczas dokonujemy klejenia
listwy natarcia do żebra P1. Teraz
możemy już zakropić klejem
miejsca łączeń żeber z dźwigarem
i jego nakładkami. Takie
przeprowadzenie procesu montażu
skrzydeł gwarantuje nam, że skrzydła będą równe i niezwichrowane.
38.
Następny etap to przyklejenie
kesonu P20. Zaczynamy od tyłu
i kierujemy sie ku krawędzi natarcia.
Keson powinien nachodzić na listwę
natarcia.
P20
P20
Podobnie postępujemy z górnym kesonem. Obie jego części powinny niemal zetknąć sie na
krawędzi natarcia.
Na tym etapie pozostało nam zaszlifować ładnie na półokrągło natarcie skrzydła i powierzchnię
styku skrzydła z kadłubem, czyli płaszczyznę żebra P1.
39.
P22
P29
P23
Musimy w obecnej chwili dokonać wstępnego pasowania połówek skrzydeł.
W kadłub wsuwamy rurkę, stanowiącą główny element mocujący skrzydeł. Możemy ją na tym
etapie nawet wkleić w kadłub, tak aby z każdej strony wystawała na tę samą długość. Do kadłuba
wsuwamy też elementy P22 i P23 i od środka kadłuba mocujemy je wstępnie dołączonymi
wkrętami SPAX. Na tak wystające elementy nasuwamy połówkę skrzydła , nawlekając w trakcie
na rurkę element wzmacniający P29. Trzymając kadłub i skrzydło w jednej ręce i będąc pewnym
pasowności elementów, dokonujemy klejenia części P22 i P23 wyłącznie do żebra P2 i jego
wzmocnień.
Podobnie bedąc pewnym prawidłowego ułożenia skrzydła doklejamy element P29 do żebra P3.
(uwaga - nie przykleić do rurki !!! )
W tym żeberku otwór ma kształt podłużny, co ma na celu łatwiejsze skorygowanie ew.
niedokładności, jakie miały miejsce na etapie sklejania skrzydła.
Wysuwamy naszą połówkę skrzydła i teraz możemy spokojnie skleić ze soba elementy P22 i P23
do żebra P1 i jego wzmocnień, jak i wzmocnić klejem połączenia elementu P29 z żeberkiem P3.
40.
P21
P21
Wklejamy teraz elementy P21 stanowiące podparcie, jak również mocujące dla serwomechanizmów
lotek.
41.
Następnie przyklejamy dolny keson P19 i górny P18.
P19
P18
Teraz całą połowkę skrzydła dokładnie szlifujemy w szczególności zwracając uwagę na połączenia
kesonów z nakładkami dźwigara i spływu.
Przed oklejeniem szlifujemy ostatecznie papierem o ziarnie około 240.
Po oklejeniu pozostało nam połączyć każdą połówkę skrzydeł ze swoją lotką. Podobnie jak
w przypadku stateczników używamy do tego celu dołączonych zawiasów „papierowych” Miejsca
osadzenia zawiasów w skrzydle wyznaczają naklejone od wewnątrz elementy P15, eliptyczne
wzmocnienia P12, P13 i P14. Sposób montażu jest taki sam jak w przypadku stateczników.
MONTAŻ
42.
Mając gotowe wszystkie główne elementy modelu możemy przystąpić do ostatecznego montażu.
Przykręcamy do łoża silnik i przy pomocy taśmy samoprzylepnej mocujemy owiewkę silnika.
Podobnie za pomocą taśmy samoprzylepnej mocujemy kabinę.
Przy użyciu wiertła Ø2,5 nawiercamy otwory w kostkach podwoziowych a następnie jak to
pokazuje rysunek osadzamy naprzemiennie w szczelinie, w spodniej części kadłuba golenie
podwozia. Jeśli nie zależy nam na możliwości demontażu, golenie możemy osadzić przy użyciu
żywicy, bądź kleju CA. Ostatecznie podwozie mocujemy za pomocą elementu K22 i 4 wkrętów.
K22
43.
O1
Przy pomocy kleju cyjanoakrylowego sklejamy
ze sobą elementy O1 i O2 składające się na płozę
ogonową.
Następnie tak przygotowaną płozę przyklejamy
do dolnej, końcowej części kadłuba.
O2
44.
O3
W miejsca im przeznaczone wklejamy dźwignie steru kierunku i steru wysokości O3.
Należy zwrócić uwagę na stronę z której wklejamy dźwignie. Zależne jest to od tego jak wcześniej
wkleiliśmy wzmocnienia mocowania serw na etapie budowy kadłuba. Zasada jest taka, że dźwignia
steru kierunku ma być po tej stronie, po której będzie znajdowało sie najdalej wysuniete do tyłu
serwo. Zanim zamocujemy serwa musimy przedłużyć im kableki za pomocą przedłużek.
Po przykręceniu serwomechanizmów możemy zamontować już popychacze i połączyć orczyki serw
z dźwigniami sterów.
45.
O4
W wycięcia w częściach L4 wklejamy dźwignie lotek O4, mocujemy serwa i łączymy je
z dźwigniami za pomocą popychaczy.
46.
Model po złożeniu powinien wyglądać jak na rysunku powyżej. Pozostało nam nakleić ozdobne
naklejki.
Tak oto prezentuje się gotowy już model.
Na koniec należy zamontować pozostałe elementy wyposażenia czyli odbiornik, regulator
i akumulatory. Do montażu tych elementów pomocne będą rzepy dołączone w zestawie.
Akumulatory najlepiej mocować przy pomocy rzepu do elementu W4. Resztę wyposażenia należy
tak rozmieścić, aby środek ciężkości modelu wypadał dokładnie pod dźwigarem na żeberku P1.
Oblotu modelu należy dokonywać przy bezwietrznej pogodzie i z minimalnymi kątami wychyleń
płaszczyzn sterowych. Dopiero po regulacji można ustawić takie wychylenia, na jakie pozwalają
nasze umiejęności pilotażowe.
Życzymy wielu udanych lotów i doskonałej zabawy !
WERSJA SPALINOWA
47.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadowolić również modelarzy chcących ten model zbudować
w wersji spalinowej. Dlatego zestaw nasz jest bogatszy o kilka elementów, które umożliwiają
budowę wersji spalinowej.
Jeśli na taki właśnie napęd się decydyjemy to musimy zmienić sposób mocowania silnika
i wzmocnić połączenie wręgi W1 i W4
z bokami kadłuba. W tym celu
wszystkie krawędzie W1 i W4
wzmacniamy przy użyciu listew
sosnowych, które docinamy
z załączonego odcinka listwy sosnowej
5x5mm.
Wzmacniające
listwy sosnowe
Następnie do wręgi W1 doklejamy wręgę W0, do której mocujemy łoże ( proponujemy łoże firmy
HACKER), a do niego mocujemy silnik. Proponowany przez nas napęd to OS Max 10LA.
Łoże HACKER
W0
48.
WZ
Zbiornik
HACKER 55ml
W kabinie wklejamy element WZ. Do niego za pomocą dołączonych opasek zaciskowych
przewleczonych przez otwory w WZ , mocujemy zbiornik paliwa. Pod zbiornik najlepiej podłożyć
podkładkę piankową, która zapobiegnie efektowi pienienia paliwa.
Serwo odpowiedzialne za przepustnice gazu montujemy w otworze w elemencie W4. Jeśli otwór
jest za mały, należy go wcześniej powiekszyć ( przewidywane serwo to HS55 ).
Musimy również nawiercić otwór we wręgach W0 i W1, przez który przeprowadzimy popychacz
do przepustnicy.
Pozostaje jeszcze wykonać wycięcia na tłumik i dostęp do świecy w osłonie silnika.
Więcej zdjęć, filmów i pozostałą ofertę naszej firmy znajdziesz pod adresem:
www.kiwimodel.pl